Después de usar la pantalla para la PlayStation 3 portable de hace un tiempo, acabé reutilizándola para otros menesteres. Actualmente, la uso como auxiliar o como "mesa de pruebas" para otros dispositivos.
Como dije anteriormente, esta pantalla proviene de un portátil Toshiba cuya gráfica murió por calor. Así que decidí reutilizar el LCD como un nuevo monitor.
Modelo del panel LCD
Lo primero que debemos hacer es averiguar el modelo exacto de nuestro LCD. En mi caso, se trata de un panel Samsung LTN154AT07
Aparte de localizar la controladora, debéis especificar el modelo exacto al vendedor para que haga el envío junto a su inverter correspondiente.
Esta en concreto es compatible con más modelos de pantallas. Solo tenéis que consultar si el vuestro aparece en la lista.
La unidad que uso incluye HDMI, VGA, DVI-I, entrada y salida de audio 3.5 mm y un amplificador de audio de 2w + 2w. Bastante completo; cubrirá la mayoría de las necesidades.
Para su alimentación, necesita un adaptador de 12 V que hay que adquirir por separado. (Yo uso el adaptador de corriente de un disco duro externo)
La instalación es muy sencilla e intuitiva. En mi caso, fije la placa detrás del LCD para tenerlo mas recogido y la por la propia naturaleza del soporte que tengo montado.
Un vistazo general de la controladora
El cable LVDS es su extremo plano se conecta a la placa de la pantalla. Con el inverter, es la misma operación, prestando atención a los conectores de los cables.
Es imposible que os equivoquéis ya que cada cable tiene unas muescas para su correcta colocación, así que no preocuparse
Detalle de la botonera junto a los altavoces
La faja blanca corresponde a los cables de la botonera que nos permite variar el color, brillo, entrada usada (si tenemos 3 dispositivos conectados por HDMI,VGA y DVI podemos intercambiar), ajuste de volumen...etc
Entradas de vídeo
En detalle se aprecian las entradas de las que dispone esta controladora. Se echa de menos un RCA. Quizás en otros modelos...
Conectada a una Xbox 360
Y esto es todo! En esta imagen, la tengo conectada a una Xbox 360 mientras probaba el audio. La verdad es que el sonido se escucha muy bien y no se distorsiona en cuanto le pides algo más de potencia. Uso los mismos altavoces del portátil de donde proviene la pantalla
Llevo tiempo queriendo hacer esta entrada pero la he ido retrasando. Me han preguntado varias veces como montarlo porque lo han visto en mis vídeos. Por ello, voy a documentar como usar y conectar al PC un dashobard procedente de un BMW E36. *Eurobeat Intensifies*
IMPORTANTE
Quiero aclarar una cosa. NO soy el autor del proyecto original. Desde hace tiempo, buscaba la forma de conectar un tacómetro, velocímetro... para hacerlo funcionar en los juegos que uso habitualmente (Assetto Corsa, Dirt Rally... etc). Hasta entonces, solo conocía las soluciones que ofrecían fabricantes de hard específico para simracing, y todos sabemos a que precios se mueven. No dudo que funcionen bien, pero buscaba algo que pudiera hacer funcionar yo mismo. Tenia una placa Arduino sin uso así que, comencé a buscar la manera de aprovechar esta y ver si existía alguna forma de usarla como punto medio entre el pc y lo que quería conectar.
Así fue como encontré la web Sim-pc y el proyecto "BMW E36 mit RCC - real cockpit connector" que daba solución a lo que yo aspiraba. El autor documenta (en perfecto alemán) los materiales y diagrama para conectar el dash con arduino y el pc. También provee del software necesario para hacerlo funcionar. Y todo gratis. Como en su día tenia un par de dudas respecto a las conexiones o calibración, le escribí en su misma web y contestó a todas ellas. Así que os animo a que donéis algo en agradecimiento a este proyecto. Me ha ahorrado dinero, tiempo, lo hace uno mismo y encima tienes una parte de un E36 funcionando en casa.
Después de este prólogo, pongámonos con ello.
Materiales
-Dash del E36. (Compré el mio en Ebay)
-Una fuente de 12V para alimentar el "cuadro" del BMW
-Un Arduino Nano, Uno o Mega
Software -Descargar RCC (Contiene el sofware para Windows y el código que hay que insertar en arduino) -Arduino IDE (Para grabar el código en arduino)
El diagrama de conexiones es el siguiente. Como en su día no tenia la Nano, hice el ejemplo con el Uno. Pero vamos, mientras respetéis los pines, da lo mismo. (El código igual, funciona en cualquiera)
Al principio, para probar todo use como fuente de alimentación una fuente ATX de pc. Luego me hice con el típico transformador de 12V (como el que alimenta cualquier router, tenia uno sin uso), quedando todo mas recogido y compacto. Os dejo algunas imágenes de cuando lo monté:
El cable molex que iba a la fuente
Como curiosidad, me llegó con una de las luces fundida. En concreto, la que ilumina la zona del combustible. En ebay encontrareis recambios para sustituir fácilmente la luz por otra, en su versión led.
Antes de cambiar la bombilla
Después
Como sugerencia final, podéis añadir un interruptor para no ir enchufando/desenchufando la corriente. El mio esta ubicado a un lado del arduino Nano
Una vez terminado nos ponemos con arduino.
Instalar el software de Arduino y el RCC. Cuando arranquéis este último por primera vez el programa, es casi seguro que saltará una actualización o tendréis que instalar un paquete net framework.
Con la placa conectada al usb, abrimos Arduino IDE y en "Herramientas > Placa" seleccionamos la nuestra (en mi caso, repito la Nano. Si tenéis la Uno o Mega, pues la correspondiente)
Seguidamente, pulsamos "Abrir" (o también Ctrl+O) para iniciar la carga del código. Nos dirigimos a la ruta donde hemos instalado el RCC y navegamos hasta la carpeta "BasicInstrumentCluster"
Dentro de ella, seleccionamos el archivo .ino y lo cargamos.
Pulsamos el botón "Verificar" para comprobar que está correcto y finalizamos pulsando el botón "Subir". Escribirá en la placa durante unos segundos hasta que termine de cargar.
Ya podéis cerrar el programa o desinstalarlo si queréis.
Volviendo al RCC. Con el arduino conectado, abrimos el programa, elegimos el puerto COM donde tengamos nuestro arduino y pulsamos "OPEN". Quedara automáticamente conectado. Las pestañas "Graphic" o "Hardware" son para calibraciones, pero en esta ultima versión del programa no me ha hecho falta usarlo. Respeta el limite de 7000 RPM (bueno, la aguja baja un poco mas, como si llegase a cerca de 8000) pero funciona perfectamente.
Obviamente si el vehículo que llevamos llega hasta las 11.000 RPM, no saldrá reflejado. Quiero decir, marcaría casi siempre el tope, osea 7000 RPM, porque lo que hace el programa es "compesar", osea adapta el rango de RPM para mostrar. Con los vehículos que tienen el corte a 7000 o 8000 la representación es fidedigna.
Para usarlo, si por ejemplo vamos a jugar a Dirt Rally, marcamos la casilla de este y el RCC quedará pendiente a que arranquemos el juego. No hay que tocar nada más.
Es compatible con Assetto Corsa, Project Cars, rFactor 1 y 2, Dirt 3, Live for Speed... en la web del autor tenéis toda la compatibilidad o en el README.txt
Si tenéis alguna duda o no os queda claro algo, no dudéis en escribir. ¡Espero que lo disfrutéis tanto como yo!
Después de tantísimo texto, os dejo algunos vídeos para que veáis como funciona:
Hace unos años publiqué aquí una pequeña guía de como dotar de iluminación la pantalla de la GBP. A día de hoy, esa consola si sigue viva, estará con otro dueño, y las fotos se perdieron como ya comenté.
Volviendo al tema, como desde que la vendí, no había vuelto a montar otra (el sistema de la GBA es completamente diferente a esta) me picó de nuevo el interés y me hice con un kit de iluminación en rojo, que vendría perfecto para mi Pocket Clear
Lo primero es ver lo bonito y limpio que esta todo antes de comenzar. Ves y dices: que profesional, milimétrico..etc (todo mentira)
Luego de haberte engañado, comienza la operación.
Lo primero es abrir la consola con un destornillador torx, quitando los 6 tornillos que fijan las carcasas. Posteriormente, sacamos la placa base quitando anteriormente los otros 3 tornillos de estrella que la fijan y la faja de conexion del LCD para acceder a la pieza.
Con el LCD ya en nuestras manos, viene la parte... difícil. Realmente, más que difícil es laboriosa. Más te vale tener paciencia. Tenemos que separar el adhesivo trasero que actúa como fondo, teniendo en cuenta que la faja de la pantalla cubre dos lados y no podemos levantarla excesivamente porque romperíamos la conexión. Como consejo, en mi caso puse un poco de celo (AKA fiso) en las fajas para que estas no se desprendan de su sitio al maniobrar quitando el fondo.
Con imágenes se entiende mejor:
Ayudándonos de un cutter, es posible quitarlo pero sin prisas, ansias. Para acabar, los restos del pegamento se limpian con alcohol, con especial cuidado de nuevo con las fajas y tirar demasiado de ellas.
En la recta final, solo queda añadir la lámina, a la que le falta soldar los cables y resistencia al positivo (rojo).
Especial mención al filtro polarizado que, dependiendo de como lo instaléis, veréis el contraste invertido o no. Aquí tenéis una perfecta explicación en ingles. Elegid la forma que más os guste. Personalmente, escogí la posición normal.
Los puntos de soldadura negativo y positivo son los siguientes. Sacados de This Does Not Compute
Negativo
Positivo
Antes de montar todo otra vez, comprobamos que funcione:
Y hasta aquí. De forma opcional, sustituí el marco de la pantalla por otro igual pero en cristal. Aparece en la primera imagen del post y dota a la consola de mayor elegancia y nitidez.
